Existe una tendencia social a cocinar cada vez menos y consumir platos más homogeneizados y por eso la diferenciación que proponen algunos cocineros triunfa, porque buscan una distinción que les hace únicos.

Así lo considera Andoni Luiz Adúriz (San Sebastián, 1971), el laureado cocinero del restaurante Mugaritz que cumple 20 años con dos estrellas Michelin, en una entrevista a EFE con motivo de su presencia en Ezcaray (La Rioja, España) en una charla sobre gastronomía organizada por su amigo y chef Francis Paniego, con dos estrellas en esta localidad riojana y otra en Andorra.

Aduriz publicó en abril su último libro, ‘No sé y otras certezas’, en el que analiza qué y cómo comemos a través de diferentes artículos que ha escrito a lo largo de una década.

Asume que la gastronomía ahora mismo es una faceta más “de un estilo de vida que se aparta del más mínimo esfuerzo y eso dificulta que la gente se quiera meter en una cocina”, pero “si se quiere comer saludable, bueno y económico la única forma posible es hacerlo uno mismo”.

Pero ese mensaje choca, en su opinión, con el hecho de que “la gente joven cada vez va menos a los mercados, aunque luego vayan más al gimnasio”.

En esa tendencia en la que se busca pasar menos tiempo en la cocina, considera, “puede llegar un momento en el que lo exótico sea lo que ahora tenemos dentro, eso que llamamos lo tradicional”, un concepto de cocina que no se ciñe estrictamente a su propuesta, reconoce, “pero que sí que está relacionado con preocuparse de lo que se cocina, y ahora la tendencia es despreocuparse”.

“No me gusta ser categórico y no quiero aleccionar a nadie, pero sí quiero llamar la atención sobre cosas que creo que están pasando, de hablar sobre el proceso de cambio que va a una velocidad no vista antes”, ha afirmado Adúriz.

Por eso, insiste, “al final la sociedad decidirá qué es lo que quiere, y si la decisión es comer todo de bote y fabricado de forma industrial, pues estará bien”, pero si no se reflexiona sobre ello, “la decisión no la tomará la sociedad, sino que la tomarán por nosotros”.

No comer solo

Ese tipo de reflexiones son las que plantea en su libro “que llegó de forma inesperada” y tras un proceso de escribir esos pensamientos durante una década.

Unas ideas que giran en torno a algo “a lo que no se le prestaba atención en la gastronomía” que es “el hecho en sí mismo de comer” que es algo que «se ha cuidado más en sociedades como la nuestra, latina, que tradicionalmente han creado una liturgia en torno a las reuniones en la mesa».

“Hay estudios que hablan de que en Estados Unidos cuatro de cada diez personas comen siempre solas y eso tiene un impacto devastador para el bienestar social de esos individuos y de sus sociedades”, considera el cocinero vasco.

En esa misma línea cree que “en aras de la eficiencia hay quien ha pensado que el comer es una pérdida de tiempo, pero ahora se dan cuenta de que comer solo es algo que pasa factura” y también de que “muchas cosas importantes de la vida pasan en torno a una mesa”, ha concluido.

EFE.